Основы ловли махом

Маховая удочка очень удобна при ловле в прибрежной зоне или с лодки на водоемах с несильным течением (или совсем без него), особенно если эта ловля проходит в «полевых» условиях, например – ловля  взабродку, ловля под крутым берегом и т.д., что, характерно для любительской рыбалки. 

В этом материале я постараюсь в максимально сжатом виде изложить основные моменты, касающиеся приобретения и любительской ловли «махом» (детальному рассмотрению различных аспектов ловли будут посвящены отдельные статьи). Речь пойдет не о специализированных удилищах, предназначенных для какой-нибудь специфической ловли (например, карпа), а о более-менее универсальной «маховой палке» для ловли рыбы среднего размера, с приобретением которой обычно начинается увлечение поплавочной удочкой.        

Выбор удилища

Длина удилища важна не только для того, чтобы иметь возможность достать рыбу, стоящую на удалении от берега, но и, наоборот, чтобы не пытаться ловить длинной тяжелой удочкой рыбу, которая часто стоит буквально «в ногах» и не желает отходить глубже и дальше от берега, даже если там лежит прикормка. На основе своего опыта  и опыта ловли  моих знакомых рыболовов, могу сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев при ловле в наших краях оказываются востребованными 5-ти и 7-ми метровые маховые удилища. Советую приобрести оба, хотя бы из соображений, что с одним удилищем ехать на рыбалку рискованно в плане возможной его поломки. Удочки такой длины сравнительно легкие, поэтому, если рыба стоит далеко от берега, их можно держать одной рукой и ловить, стоя в воде – взабродку.

Более длинные удилища бывают необходимы в тех случаях, когда и рыба стоит  далеко, и в воду из-за специфики берега нельзя зайти – например, на Канале им. Москвы (хотя и там рыба нередко отлично ловится и «семеркой»). Если вы по каким-то причинам предпочитаете ловить на подобных водоемах, тогда, конечно, придется приобрести «длинный мах», т.е. удочку длиной 8-10 м. Но, повторюсь, в подавляющем большинстве случаев можно обойтись коротким и средним махами.

Мощность.Определиться с мощностью удилища важно для того, чтобы, не очень рискуя его сломать, ловить рыбу, на которую вы в основном рассчитываете, и получать при этом максимум удовольствия от управления снастью и от ощущения сопротивления рыбы при ее вываживании. Этого основного элемента эстетики ловли маховым удилищем вы будете однозначно лишены при ловле не очень крупной рыбы «дубовой» удочкой.

Опытному рыболову бывает достаточно одного взгляда на удилище, чтобы примерно оценить его мощность. Совсем неопытному необходима консультация продавца или тест (рекомендуемый диапазон веса оснастки), который указан на некоторых моделях (хотя это бывает нечасто и более принято для спиннинга). Нередко (и это более корректно) мощность отражена в названии серии удилищ.

 Чаще всего при ловле 5 и 7 метровыми махами в зависимости от разных факторов вам придется использовать оснастки с отгрузкой 1,5– 4 г, на это и следует ориентироваться.

Вес и строй. Многие фирмы выпускают различные серии удилищ, которые отличаются по весу и строю. В крайних вариантах это мягкие и тяжелые (они же обычно самые дешевые) и легкие и жесткие (наиболее дорогие). Последние изготавливаются из самого высокомодульного углеволокна (его марка обычно указывается на комле). Но следует иметь ввиду, что они также наиболее хрупкие, недолговечные и требуют очень бережного обращения, которое не всегда удается соблюсти при любительской ловле. Поэтому в плане и практичности, и бюджетности лучше остановится на сериях среднего ценового диапазона.

Сервис. При выборе модели также необходимо предусмотреть неизбежную (раннюю или позднюю) поломку удилища. Поэтому старайтесь приобрести удочку там, где существует практика быстрой замены сломанных колен (об этом лучше всего узнать у знакомых или на форумах «поплавочных» сайтов).

Приобретая удочку, следует внимательно осмотреть каждое колено – нет ли там микротрещин, царапин или наплывов связующего углеволокно материала.

Элементы удилища. Обратите внимание на вершинку удилища. Обычно «палка» заканчивается тонким и очень гибким вклеенным в последнее колено монолитным хлыстиком.  Но нередко бывает, особенно на недорогих моделях, что последнее колено полое и жесткое без монолитной вставки. Продавец в магазине может объяснить это, например, так – чтобы  при желании можно в верхнем колене вместо гибкого хлыстика использовать резиновый амортизатор, как на штекере. Это – чепуха! По крайней мере, последние лет двадцать, у множества своих знакомых поклонников маха я не встречал такого варианта. Да и отверстие в вершинке слишком мало для этого.

На самом деле, подобный вариант вершинки характерен для недорогих моделей, предназначенных для массового покупателя, главным образом из регионов, где еще существует недоверие (совершенно необоснованное) к тонким монолитным кончикам. Поломка удилища при слишком сильной нагрузке чаще случается на втором от вершинки колене, а тонкая и гибкая вершинка делает снасть более чувствительной и позволяет использовать более тонкую оснастку.

Поэтому, если покупаете подобную удочку, планируя ловить самую обычную для средней полосы бель ( леща, карася, плотву…), сразу же приобретайте гибкий хлыстик нужной толщины (выпускаются многими известными фирмами) отпиливайте надфилем вершинку до нужного места и вклеивайте на «эпоксидке» этот хлыстик.

 Если оставить все, как есть,  и крепить коннектор непосредственно к полой вершинке, удочка будет «дубовой»,  использовать тонкие оснастки вы не сможете, и ощущения от вываживания будут неполными. Поэтому, если вы не любите возиться с эпоксидкой или не знаете, где приобрести мягкую вставку в верхнее колено, лучше покупать удилище с уже готовым составным верхним коленом.

Теперь, когда вы купили удочку, надо к концу хлыстика прикрепить коннектор, если его там нет. Наиболее часто используются коннекторы двух видов:

 – первый представляет собой 3-5 см отрезок тонкой шляпной резинки (или однотипного материала), который приматывается к концу хлыстика ниткой на эпоксидке. К концу коннектора в свою очередь удавкой крепится основная леска оснастки. Чтобы петля удавки уж точно не соскочила (такое бывает очень редко), можно на конце коннектора завязать узелок и капнуть на него эпоксидкой. За один – два сезона частых рыбалок такой конненктор изнашивается, тогда он аккуратно срезается с хлыстика бритвой и делается новый;

 - второй  коннектор фирменный, продается в отделе поплавочных аксессуаров, и имеет вид маленького (1 см) цилиндра, внутринний диаметр которого должен соответствовать толщине кончика хлыстика. Петля основной лески просто набрасывается на специальный крючок и закрывается маленькой муфтой. Лучше покупать такие коннекторы, выпускаемые известными фирмами – они выпускаются разного диаметра и сделаны из специальной нехрупкой пластмассы.

Я рекомендую второй вариант коннектора (как наиболее простой). Первый вариант (резинку) целесообразно использовать, если хлыстик довольно мощный. В этом случае коннектор будет выполнять еще и функцию амортизатора, позволяющего использовать более тонкие оснастки.

На рыбалке случается, что плохо приклеенный коннектор соскакивает, или ломается кончик хлыстика. Чтобы продолжить ловлю этим удилищем, можно воспользоваться старым и довольно надежным способом – леска крепится кембриком в 10-15 см ниже конца хлыстика, делается несколько витков вокруг хлыстика и затем другим кембриком меньшего диаметра крепится уже непосредственно к самому концу.

Сборка-разборка удилища. Маховую телескопическую палку следует раскладывать, последовательно выдвигая до упора одно за другим колена (начиная с верхнего), Каждое колено при этом  нужно обязательно хотя бы немного провернуть вокруг оси – это частично предотвращает заклинивание колен.

Собирается удилище в обратном порядке. Если какие-то колена все же заклинило, постарайтесь не стучать удилищем об землю, а одному или вдвоем провернуть колена, не раздавив руками тонкий углепластик.

Продаются и специальные смазки предотвращающие заклинивания колен, правда, при нормальном уходе и аккуратной сборке-разборке колена клинит не часто.

Если комлевая пробка твердая (металлическая, например) и не имеет внутри мягкой подкладки, следует вырезать ее самому из тонкой пористой резины или пенки, чтобы при сборке колен они, ударяясь о пробку, не повреждались.

Оснастка.
Далее следует заняться изготовлением оснасток различной грузоподъемности, для ловли при разных (глубина, течение, ветер, активность рыбы…) условий ловли. Оснастка представляет собой отрезок лески т.н.«основы», на которой монтируется поплавок, грузила и поводок с крючком. Длина оснастки  должна быть на 10-15 см короче удилища.

Рассмотрим основные элементы оснастки в той последовательности, в которой они обычно монтируются.

Поплавок.  Поплавки различаются в общем случае по грузоподъемности и форме.  Поплавки большой грузоподъемности нужны для монтажа тяжелых оснасток позволяющих ловить на сильном течении, выполнять заброс при сильном боковом или встречном ветре и «пробивать» стоящую в толще воды мелочь, чтобы доставить насадку до дна, где стоит крупная рыба.

 Самые легкие оснастки необходимы для ловли мелкой рыбы или при очень осторожном клеве.

Грузоподъемность поплавка обычно указана на его теле. Скорее всего, при ловле коротким и средним махами наиболее часто вы будете пользоваться оснастками «весом» от 1,5 до 4 г.

Для различных условий ловли поплавки могут различаться по форме тела (более подробно ознакомится с этой темой вам поможет материал А.Яншевского в разделе «Арсенал» этого номера журнала). Неискушенным любителям маха я советую использовать более-менее универсальный вариант – поплавок в форме вытянутой капли.

Фирменные поплавки делают из бальзы, это очень легкий, в общем-то, недорогой  и простой в обработке материал. Бальза имеет известный недостаток – при повреждении защитного покрытия она набирает воду, и поплавок начинает тонуть. Поэтому я предпочитаю делать сам поплавки из пенопласта. Годится пенопласт определенных марок, типа того, что продавали в спортивных магазинах на натирания мазью лыж.

В поплавок вклеивается (лучше на эпоксидке) антенна, киль, колечко для лески (для маховой ловли обычно используют поплавки с двумя точками крепления). Готовые антенны можно купить в специализированных  магазинах. Мне нравятся антенны из ярко-красного полупрозрачного пластика – они «горят» и хорошо видны в любую погоду. Можно сделать антенну из подручного материала, например из деревянной зубочистки, покрасив ее водостойким маркером. На рыбалке можно перекрасить антенну, предварительно стерев старое покрытие спиртовым тампоном. Совсем не обязательно, чтобы антенна была легче воды.

Киль можно сделать из тонкой нихромовой проволоки или купить углепластиковый. Хорошо, если есть друзья-спортсмены, они с удовольствием подарят вам старые поврежденные бальзовые поплавки, из которых можно вынуть и киль, и антенну.

Тело пенопластового поплавка можно покрыть водостойким спиртовым клеем, например БФ-6 (медицинский клей), в который для красоты можно добавить несколько капель «зеленки». Верх тела поплавка (выше колечка для лески) мне нравится потом еще закрасить черным водостойким маркером – так лучше видна поклевка «на подъем».

Огрузка. Поплавки для ловли на легкие насадки (мотыль, опарыш, хлеб…) отгружают так, чтобы из воды выступала только антенна. Это нормальная отгрузка поплавка.

Водостойким маркером на теле поплавка следует написать его грузоподъемность.

При ловле на тяжелые насадки или при волочении насадки по дну на течении поплавок приходится немного недогружать или использовать полую  плавающую антенну.

Запасные отгруженные поплавки лучше хранить вместе с отрезком лески и грузилами на ней, чтобы при необходимости быстро перенести все это на «основу» и смонтировать новую оснастку. Смонтировав на основной леске поплавок, следует перенести на нее грузила, которыми он  предварительно был отгружен.

Самое последнее грузило «подпасок» должно быть маленьким, чтобы его не чувствовала рыба во время поклевки, но при этом его вес должен быть достаточным для того, чтобы была заметна поклевка «на подъем».

Вариантов расположения остальных грузил множество, в зависимости от того, для какой ловли данная оснастка предназначена. Чтобы неоправданно не заморачиваться на этой теме, остановимся на двух основных – для ловли донной рыбы в стоячих водоемах, когда огрузка более-менее равномерно распределяется по основной леске, и для ловли на течении, когда она сильно смещена вниз к подпаску. 

Наиболее обычен при ловле на течении вариант, когда последнее перед подпаском грузило имеет вид оливки весом от трети  до половины общего веса огрузки. Очень удобны передвижные оливки, смонтированные на леске на двух кембриках. Если не удалось купить специальную оливку с таким креплением, ее можно сделать самому, зажав в обычной оливке кусочек нихромовой проволоки.

Расстояние от оливки до подпаска во время ловли обычно составляет 20- 30 см. Чем выше активность рыбы, тем ближе вниз к подпаску должны быть смещены грузила – оснастка тонет при этом быстрее, что позволяет интенсивнее вести ловлю.

Поводок. Последним элементом оснастки будет поводок с привязанным к нему крючком. Леску для поводка берут самую хорошую. Диаметр ее должен быть на 0,02-0,05мм меньше диаметра «основы», чтобы в случае обрыва на рыбе или при зацепе не терять всю оснастку. В зависимости от интенсивности клева и силы течения длина поводка может составлять от 5 до 40 см, но начинающему рыболову вряд ли стоит вязать поводки длиннее 20 см.

Противоположный крючку конец поводка обычно заканчивается маленькой (не более 1см) глухой петелькой. Запасные поводки можно хранить на самодельной колодке из пластины с одной стороны выпиливаются зубчики, на которые надевается петля поводка, а с другой приклеена полоска из пенки, пористой резины или, лучше всего – пробки, в которую втыкается крючок. Продаются также другие фирменные приспособления для хранения поводков.

 Перед рыбалкой нужно не полениться и навязать 7-10 поводков, чтобы, попав на место, где часты зацепы, не тратить много времени на их замену.

«Основа» ниже подпаска обычно заканчивается  маленькой петелькой, и поводок вяжется к ней способом «петля в петлю». Еще удобнее, когда место петли внизу основы привязывается совсем маленький почти невесомый карабинчик («вертлюжок»). Способ крепления поводка при этом можно оставить прежним («петля в петлю») только роль верхней петли будет выполнять колечко «вертлюжка».

 Придумано это для того, чтобы поводок не перекручивался при ловле на течении, что часто бывает, когда, например, насажены на крючок 2 опарыша (возникает «эффект пропеллера»). Но и в общем случае «вертлюжок» удобнее тем, что на него проще, чем на петлю из лески, надевать (и снимать) заменяемый поводок.

Крючки. Начинающие рыболовы часто используют неоправданно большие  крючки. Сейчас в продаже много качественных крючков, которые, даже будучи совсем маленькими, вполне надежно «держат» рыбу, поэтому вряд ли в нашем регионе для ловли, например плотвы среднего размера на мотыля или опарыша, стоит использовать крючки крупнее №18, а для ловли подлещика – крупнее №№16-14.

Следует иметь ввиду, что размер и толщина крючка зависит не только от размера рыбы, которую собираетесь ловить, но и от используемой насадки. Мотыль будет вытекать, если его насаживать на толстый крючок, а черви и растительные насадки, наоборот, плохо держаться на мелких и на тонких крючках.

Мотовильца. Готовые оснастки обычно хранят на пластиковых мотовильцах. Начинать наматывать оснастку нужно с крючка. После рыбалки не следует наматывать на мотовильце леску туго – высыхая, она сжимается и может из-за этого деформироваться или повредить поплавок.Лучше перед рыбалкой навязать по 3-4 однотипных оснасток, чтобы, запутав одну, не теряя времени, убрать ее и ловить запасной.

На мотовильце полезно водостойким маркером отметить длину удилища (если их у вас несколько), для которого предназначена оснастка, вес (отгрузку) оснастки, диаметр «основы» и примерную дату изготовления оснастки (за 2-3 года леска стареет, и ее надо менять).Запасные оснастки на рыбалке следует хранить так, чтобы они были защищены от солнца и дождя.

После того, как вы разложили удилище и размотали соответствующую оснастку, зацепите крючок, за резиновое колечко внизу комля (лучше сделать из резины для штекерного амортизатора, она сравнительно долговечна).

Основные моменты ловли. 
Рельеф дна. Если вы собираетесь ловить длительное время на одном месте, используя прикормку, то перед прикармливанием необходимо с помощью глубомера определиться с рельефом дна, чтобы грамотно положить прикормку, и точно установить рабочий спуск.

Если рельеф представлен очень пологим длинным свалом, то кормить (и затем ловить), в общем-то, можно в любой точке. Но гораздо чаще мы имеет дело  с более-менее крутым свалом (крайний вариант – ступенька) и прилегающими к нему в верхней и нижней его части пологими участками. Сам свал «кормить» не имеет смысл – и рыба на нем не любит держаться, и прикормка все равно вниз скатиться.  Прикормка должна оказаться в районе нижней и верхней границы свала, где рельеф выполаживается, и предпочитает кормиться рыба. Это относительно профиля дна
Если вы, например, «семеркой» или даже «пятеркой» достаете нижнюю границу свала, а далее идут несколько метров ровного «стола», то не имеет смысл «кормить»  дальше этот стол под более длинную (и тяжелую) удочку – все равно рыба будет концентрироваться и лучше клевать в районе бровки.

Вдоль береговой линии рельеф также может меняться за счет наличия различных поперечных кос, канав, приямков и т.д.  Этот рельеф тоже важно вычислить для того чтобы правильно выбрать и закормить точку ловли. Хотя каких-либо общих рекомендаций здесь дать трудно. Очень много зависит от типа водоема. Так, например, на канале им. Москвы, хорошо если в конце проводки оснастка выходит на слабовыраженное повышение дна – перпендикулярную берегу косу, которая, как правило, присутствует на каждых 10–15 м береговой линии. А на реках с быстрым течением, рыба, наоборот, может предпочитать дожидаться вашей насадки в небольшом приямке. В «стоячих» водоемах бывает полезно закормить две примерно равноудаленные от берега точки, если продольный рельеф неоднороден (например, бугор и ямку).

Рабочий спуск. При ловле донной рыбы очень важно правильно определить рабочий спуск – расстояние от подпаска до поплавка. Нередки случаи, когда даже опытные спортсмены-поплавочники на соревнованиях в течение довольно длительного времени вдруг переставали ловить и не понимали, в чем дело, пока с помощью глубомера не обнаруживали, что неправильно выставили «глубину» (т.е. рабочий спуск) или потеряли ее в процессе ловли. Поэтому начинающим рыболовам советую прочитать это раздел внимательно.

При ловле донной рыбы правильный рабочий спуск чаще всего определяется положением, когда подпасок находится в толще воды, а крючок с насадкой и 1-3 см поводка лежат на дне при ловле в стоячей воде. А при ловле на течении -  когда подпасок находится непосредственно вблизи дна, иногда (обычно в конце проводки) касаясь его :

На водоеме без течения выставить на оснастке рабочий спуск с помощью глубомера, обычно не вызывает затруднений 

слева  - правильно (леска ослаблена), справа - неправильно (леска между поплавком и удочкой натянута).

 Хотя сделать это точно, не всегда сразу удается. Например, дно может быть мягким, илистым, глубомер «тонет» в нем, и выставленная на оснастке глубина в этом случае оказывается завышенной. Корректировать ее приходится уже во время ловли. Если, например, по состоянию насадки вы понимаете, что не видите половины поклевок, а те, что заметны, происходят исключительно «на подъем», следует немного укоротить рабочий спуск, до тех пор, пока поклевки не станут чаще и заметней. Если же после этой операции поклевки стали реже, лучше вернуть все, как было.

На водоемах, где присутствует течение с определением рабочего спуска ошибиться легче – и при завышенном, и при заниженном спуске поплавок все равно будет тонуть (в первом случае –  под весом глубомера, во втором – при лежащем на дне глубомере поплавок все равно будет затягиваться под воду течением).

Лучше в этом случае установить рабочий спуск без глубомера – при  касании дна подпаском во время проводки поплавок будет иногда притапливаться при нормальном спуске и сразу тонуть, если спуск завышен.

Но если течение сильное, оснастка тяжелая, а подпасок маленький, то поплавок не покажет  контакт подпаска с дном. Вот тут-то и выручит передвижная оливка выше подпаска – сдвигаем ее до подпаска, и тогда-то уж поплавок точно покажет касание дна! Только перед ловлей не забудьте поднять оливку вверх по леске обратно.

Чтобы не потерять в процессе ловли рабочий спуск (например, при замене оснастки) нужно водостойким маркером сделать в соответствующем месте пометку на удилище (после рыбалки, ее можно стереть спиртовым тампоном).

 Во время ловли, чтобы быть уверенным, что не потеряли рабочий спуск, очень полезно время от времени «чувствовать дно», короткими шажками  подтягивая оснастку ближе к берегу, чтобы подпасок лег на дно, и поплавок показал это. Часто этот прием вызывает поклевку рыбы, поэтому, выполняя его, не забудьте сделать в конце контрольную подсечку.

Теперь, когда мы более-менее определись с зоной ловли, можно приступит к прикармливанию.

Прикормка и прикармливание. Важнейший аспект поплавочной ловли. Бывают случаи, когда ловля ведется и без прикормки – например, ловля весной плотвы в малых реках. Но в большинстве случаев прикормка необходима, и грамотный ее выбор и использование могут увеличит улов во много раз. Задача прикормки – привлекая рыбу в зону ловли, создать здесь большую ее концентрацию и, удерживая рыбу, обеспечить стабильный клев в процессе ловли.

Прикормка состоит из множества компонентов, каждый из которых может сыграть важную роль  на данном водоеме. Описание этих компонентов и принципов их взаимодействия требует отдельного довольно большого материала. Поэтому, чтобы не перегружать начинающих любителей  информацией и мудреными терминами, остановимся на самых основных моментах.

1.Прикормка должна быть привлекательной для рыбы. В разное время рацион питание рыбы составляет различная пища (животная или растительная), разным видам рыб нравятся различные запахи и пр. – все это надо учитывать при выборе прикормки.

2.Прикормка должна быть свежей. Многие из компонентов прикормки, особенно содержащие растительные масла, подвержены окислению, в результате чего приобретают неприятный вкус и запах и не только не привлекают, но даже отпугивают рыбу от места ловли. Как можно избежать этого, чтобы вместо рабочей прикормки, не купить задорого смесь, состоящую из отрубей и прогоркшего жмыха:

– покупать прикормку в  «проверенном» месте, где можно получить достоверную информацию о свежести прикормки;

– покупать дорогую прикормку известных фирм, в состав которой  входят антиокислители, а на упаковке указан срок годности (к сожалению, и это не всегда гарантирует приобретение свежих смесей);

– покупать базовую смесь, не содержащую быстро окисляющихся компонентов, и самому добавлять их,  а также фирменные концентраты – активаторы клева, в прикормку при необходимости;

– полностью готовить прикормку самому из свежих компонентов.

3. Прикормка, привлекая рыбу,  по возможности должна препятствовать быстрому ее насыщению. На быстрых реках с глинистыми берегами (на Оке, например), прикормку часто смешивают с большим количеством глины и лепят  шары. Течение медленно вымывает из глины частицы прикормки, рыба быстро не насыщается и не настораживается, т.к. выбирать корм из глины для нее привычно.

На водоемах, где течение несильное, прикормка при ловле донной рыбы должна состоять из мелких фракций и быть достаточно рыхлой, чтобы шар прикормки, достигнув дна, через несколько минут разваливался, образуя привлекательное для рыбы облако мути, в котором ей тоже трудно быстро насытиться. Необходимая консистенция прикормки определяется наличием в н